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마비카 E - 실로닌 E 평 평 - 베넷 E Q - 시틀라리 E Q 평 - 마비카 Q

1 Cycle 시 마비카 궁극기 - 1,309,318 데미지

슈퍼로봇의 원조가 마징가Z라면, 합체로봇의 원조는 겟타로보라 할 수 있습니다.

故 이시카와 켄 선생님께서 초안을 잡고, 나가이 고 선생님의 조언을 받아 완성한 세계 최초의 거대 합체로봇 만화가 바로 '겟타로보(ゲッターロボ)' 시리즈이며, 제가 좋아하는 로봇만화 중 상위권을 차지하는 작품입니다.

제 작업물들을 보시면 눈치채셨을 수 있겠지만, 저는 기본적으로 완성품을 취급하지 않습니다.

전시와 소유보다는 만드는 자체에서 재미를 느끼는 스타일이기에 그러하며, 당연히 피규어 또한 취급 품목이 아닙니다.

그런 제가 인생 처음으로 완성품 피규어를 예약까지 해서 구매했는데요.

CCSToys사의 FigScript 나가레 료마 피규어가 바로 그 제품입니다.

겟타로보를 좋아하는 만큼 나가레 료마라는 캐릭터도 상당히 좋아하는데, FigScript 나가레 료마 피규어가 가격적 메리트도 상당하고, 조형은 가격에 비해 너무나 훌륭하게 나왔기에 망설임 없이 구매했습니다.

FigScript 나가레 료마를 예약구매하고, 바로 이를 위한 옵션 세트를 만들기 시작했는데요,

첫번째로 겟타로보 1을 LED 개조 도색으로 만들었고, 두번째로 겟타1 콕피트를 나가레 료마와 동 스케일로 자작했습니다.

FigScript 나가레 료마보다 크기가 큰 정품 겟타 프라모델은 아쉽게도 전무한 상황...

어쩔 수 없이 대륙제 MJH 겟타 데볼루션 겟타1을 베이스로 개조 및 도색을 진행했습니다.

소체의 겟타로 발광부는 모두 투명 클리어 레진으로 복제 후 LED를 심어 발광하도록 했으며,

전원은 CR2032 코인전지 하나를 망토 안에 수납하여 외부 전원선 없이 내장 전원으로 구성했습니다.

또, 겟타 데볼루션 특유의 발이 없는 뭉툭한 다리가 취향에 맞지않아 오리지널 요소로 발 파츠를 직접 조형하여 네오디뮴 자석으로 탈착할 수 있도록 추가했습니다.

이하 사진과 짤막한 코멘트로 이어가겠습니다.

겟타로보의 기본자세, 토마호크, 겟타노심 자폭을 턴테이블에서 회전시키며 영상으로 소개드립니다.

분위기를 위해 카게야마 히로노부님의 HEATS를 배경음악으로 깔았습니다.

가급적 소리를 켜고 영상 품질을 FHD 이상으로 봐주시면 감사하겠습니다.

다음으로 FigScript 나가레 료마와 겟타로보 콕피트입니다.

베이스와 기둥 부품은 3D FDM 프린터 출력, 그 외 3D 레진 프린터 출력 후 도색 및 조명+음성재생용 PCB 기판을 추가하여 만들었습니다. 조명과 음성재생 기능은 아두이노 우노를 사용하여 제어합니다.

각 레버 및 서브모니터들은 볼조인트를 적용하여 모두 가동하도록 제작되었습니다.

서브모니터의 경우 두께의 문제로 LED를 심기가 어렵고, 배선 또한 가동관절 내부로 넣기가 너무 어려웠기에 축광 테이프 위에 자작 데칼을 겹쳐 어두운 곳에서 발광하도록 만들었습니다.

레트로 SF느낌의 모니터 4개 + 하야토/벤케이와 통신용 모니터 각 1개 = 총 6개의 서브모니터가 있습니다.

베이스 한쪽에는 메인전원 스위치, 음성재생 버튼, 조명모드 버튼이 있습니다.

메인전원을 On 하면 천장 조명이 켜지며, 이후 각 버튼에 의해 할당된 기능이 동작됩니다.

상세한 내용은 아래쪽 동영상으로 설명드리겠습니다.

아래는 메인전원 On 부터 각 모드와 음성재생 기능을 설명하는 영상입니다.

생에 최초로 완성품 피규어 하나 샀다고 무더기로 뭔가를 만들어 함께 늘어놓는게, 세트병 말기 환자답습니다.

그치만 워낙에 뜻깊은 작품이고, 좋아하는 작품인지라 이러지 않고는 견딜 수 없었습니다.

바램이 한가지 있다면, '진 겟타로보 세계최후의 날' 버전 뚱겟타가 30Cm 가까운 크기의 프라모델로 나와줬으면 하는 것입니다. 그때가 온다면 MJH 따위 갖다버리고 정품 뚱겟타 프라를 작업해서 다시 세트로 세우고싶습니다.

겟타에 2개월, 콕피트에 2개월 해서 총 4개월에 걸쳐 진행된 겟타 프로젝트도 무사히 마무리되었습니다.

지금까지 관심과 응원해주신 많은 분들께 감사의 말씀을 드립니다.

감사합니다.

안녕하세요. 구름나무입니다.

이번에 새로 작업에 들어간 킷은 모장혼 겟타 데볼루션입니다.

겟타 하면 녹색으로 빛나는 겟타로(爐:Reactor)가 백미 아니겠습니까?!

마침 갓핑거카페에서 열심멤버 선정 상품으로 받은 '철없는아재 패널라이너 1.5+2.0mm 듀얼'이 제가 주로 사용하는 LED와 크기가 딱 맞아 떨어지기에, 제가 LED 개조 작업하는 방법에 대해 상세하게 소개를 올려볼까 합니다.

참고로, LED 작업에 대한 기초적인 자료는 이전 게시물을 참고해주시면 감사하겠습니다.

모형적용 LED 작업 가이드 - 빛이 있으라!!

먼저, 제가 LED 개조작업 시 사용하는 일련의 도구이며, 좌상에서 우하 순서로 소개하겠습니다.

1. 자작 LED 납땜틀

2. 충전식 소형 납땜인두

3. 정밀핀셋, 

4. 실납

5. 0.15mm 두께의 에나멜와이어

6. 납땜인두 거치대

7. 솔더링 페이스트

8. 철없는 아재님 라인툴 - 1.5/2.0mm 패널라이너 듀얼

9. 모질이 부드러운 유아용 칫솔

오늘 작업할 대상 파츠입니다. 겟타의 흉부 파츠이며, 왼쪽가슴(사진상에서 오른쪽)은 먼저 LED 자리가 파여있습니다.

이번 글에서는 반대쪽 오른쪽 가슴을 대상으로 LED 작업을 할 것이며, 최종적으로 양쪽 가슴에 LED가 들어오도록 하려 합니다.

제가 모형에 주로 사용하는 LED는 SMD타입의 1608 칩LED로, 1608은 1.6 x 0.8mm의 크기를 의미합니다.

전원을 연결하는 전선으로 0.15mm 에나멜 와이어를 사용하므로, 최악을 상정하여 LED의 양쪽 사이드에 납땜이 될 경우에도 1.6mm + 0.15mm + 0.15mm = 1.9mm의 길이가 됩니다.

따라서 LED가 들어갈 자리는 2mm x 1mm의 직사각형이 최적이 되겠습니다.

철없는 아재님의 패널라이너 2mm 날을 사용해 LED가 들어갈 자리를 파낼 것인데요, 패널라이너의 날을 끌처럼 사용해 위아랫면을 찍어낸 후 일반적인 패널라이너의 사용 방법대로 면을 파내어 줍니다.

그림으로 보자면 다음과 같습니다.

이러한 방법으로 LED가 들어갈 2mm x 1mm 너비의 직사각형 구멍을 클리어 부품이 들어갈 양 옆면에 파줍니다.

LED가 이식되면 당연히 배선이 이어질 것이므로 부품 뒤쪽에서 직사각형 타공 공간으로 연결되는 1mm 직경의 배선빠질 구멍도 뚫어줍니다. 0.15mm 두께의 에나멜 와이어를 사용하기 때문에 1mm 타공이면 충분합니다.

이제 SMD타입 1608 칩LED에 배선을 할 차례입니다.

아래는 제가 자작한 SMD LED 납땜틀입니다.

적당한 합판목재 위에 LED가 미끄러져 다니지 않도록 얇은 실리콘을 두고 곤충박제용 핀을 약간의 사선으로 밖아 고정했으며, 살짝 뜨는 반대쪽으로 LED를 넣어 위치한 후 고임목으로 핀을 눌러 최종적으로 SMD LED를 안정적으로 고정할 수 있도록 했습니다.

클립은 당연히 납땜틀과 전혀 상관이 없고, SMD 1608 칩LED의 크기를 체감하기 쉽도록 비교군으로 잠시 올려두었습니다. 실리콘 패드 위에 조그마한 저것이 제가 주로 사용하는 1608 LED 입니다.

고임목을 빼내어 핀이 살짝 들리면, 그 사이에 정밀핀셋을 이용해 LED를 잘 위치시키고 고임목으로 핀을 눌러 고정합니다.

손이 모자라고, 워낙 작은 LED에 땜질하는 작업이다보니 땜 과정을 사진으로 남길 수가 없었습니다.

납땜틀에 LED가 고정되면 LED의 +/-극 포인트에 솔더링페이스트를 살짝 바릅니다.

충분히 예열된 인두끝에 실납을 녹여 약간 묻혀준 후, LED 위에 에나멜 와이어 끝을 잘 갖다댄 채로 납이 묻은 인두로 눌러줍니다. 그러면 딱 적당한 양의 납이 에나멜 와이어를 덮으며 LED의 +/-극 패드에 안착됩니다.

간혹 에나멜 와이어의 피복을 벗긴다고 라이타로 끝을 지지거나 하시는 분들이 계신데, 와이어의 피복 코팅은 납이 녹을 정도의 높은 온도에서 자연스럽게 딱 필요한 만큼만 증발되어 벗겨집니다.

땜질이 잘 되었다면 선 두가닥이 바르게 납땜되었는지 확인을 해봐야겠지요.

3v짜리 적당한 코인전지에 납땜한 에나멜와이어 반대쪽 끝을 대고 네오디뮴 자석으로 고정해 빛이 잘 나는지 확인합니다.

클리어 부품의 좌우에서 하나씩 두개, 양쪽 가슴이므로 총 4개의 LED를 동일한 방식으로 작업했습니다.

이제 미리 타공해두었던 LED 자리에 각 LED들을 조심스럽게 끼워넣은 후, 위와 마찬가지로 3v 코인전지를 사용해 임시 전원을 인가해봅니다.

LED 발광 효과의 극대화를 위해, 기존의 투명도가 고르지 못한 클리어부품을 투명 UV레진으로 복제한 후 하부의 무광처리, 상부의 클리어 그린 도색 및 폴리싱 작업이 이어져야 합니다.

하지만 이건 LED 작업과는 별개의 추가 공정이므로, 본 소개글에서는 다루지 않음을 양해바랍니다.

그동안 해온 LED 발광 개조에서 사실상 제일 손이 많이가고 삑사리도 많이 나는 작업이 LED 들어갈 자리를 파내는 일이었습니다만, 이번에 제게 안겨주신 '철없는 아재 - 패널라이너 듀얼'을 사용하니 삑사리 없이 작업속도도 엄청 빨라졌습니다.

딱 필요한 크기에 너무나 환상적인 절삭력으로 한방에 적절한 크기의 LED 공간을 만들 수 있었습니다.

LED 작업에 사용할 때 끌처럼 찍어내고 파내는데 쓰다보니 날의 마모가 빠른편인데, 이번에 받은 패널라이너 듀얼의 날이 많이 손상되어도 똑같은 제품을 다시 사서 쓸 의향 500% 입니다 ㅎㅎ

이상으로 구름나무의 모형용 LED 작업방식 소개글을 마무리합니다.

저와 다른 방식으로 작업하시는 분께는 각 작업방식과 비교해 보시는 기회가 되었기를,

LED 개조 작업에 막연한 어려움을 느끼고 계셨던 분들께는 간소하나마 도움이 될 수 있는 글이 되었기를 바랍니다.

감사합니다.

도색 목적의 분해를 위해 숫핀을 사선으로 잘라내고 가조립 진행.
분해가 어렵게 안으로 밖히는 부품의 경우 부품 내측으로 타공하여 뾰족한 것으로 밀어낼 수 있도록 가공.

 
앵클커버를 제거하고 해당 볼조인트에 앞꿈치를 끼우는 경우 발목이 비어보이는 문제가 우려됨.
앵클커버에 발 앞꿈치를 자작해 붙이되, ND 자석으로 탈착할 수 있도록 고려.


1608 칩LED 가슴 겟타선 발광테스트

가슴의 겟타선 발광부는 클리어파츠 좌우로 두개씩 LED 심으면 될 듯
 
24.09.11.

 
- 가슴의 겟타리액터+겟타빔 부위 LED 작업 및 전원선 단일화 완료
- 계획표에 따라 (몸통중앙부 + 양 어깨 + 머리) - 등 분배기(전원 직결) - 허리 커넥터 - (좌/우 허벅지) 로 전원 연결
- 전원은 스위치 포함 CR2032 홀더를 망토 안쪽으로 넣은 후 +/- 전원선만 망토 뚫고 꺼내어 등 분배기와 연결
  ( 망토가 두겹으로 되어있으며, 겹 사이는 벌릴 수 있음)

- 등 중앙 파츠 하단에 라운드소켓 핀만 까서 이식(좌-/우+)

24.09.18

24.09.23

허벅지까지는 괜찮았는데, 무릎부터 그 아래로 배선 설계가 좋지않아 외장 조립이 너무 어려움.

배선 설계를 변경할 필요가 있음.

24.09.25

배선 구조 설계를 3차까지 변경하며 가동역 구동 테스트 완료.

고관절 스윙 및 회전, 2중 무릎관절까지 포함하여 모든 관절의 최대 가동역까지 움직여도 문제없음.

24.09.30.

# 2024.10.01

# 2024.10.20.

소체의 도색 완료 및 우레탄클리어 도포 완료.

지촉건조 후 조립. 4일은 경화시켜야 하는데 도색집개가 모자라 어쩔 수 없이 선조립.

# 2024.10.21.

토마호크 도색 시작.

화이트 / 건메탈 / 골드 / 실버의 조합으로 깔끔하면서도 겟타스럽게 도색.

센티넬 원본 토마호크보다 겟타스러움이 강조되어 마음에 쏙 들게 나옴.

# 24.10.27.

이 시점에서 루리웹 '티타늄보이'님의 스카이X스튜디오제 겟타1 리뷰를 접함.

진겟타vs네오겟타 1화에 등장하는 겟타1 자폭신을 재현하는데 뽕이 아주 심하게 차오름.

.. 그럼 만들어야지!!

복부 파손 파츠까지 만들기엔 공수가 너무 빡세고.. 손에 든 겟타노심 정도만 구현하기로 결정.

당연히 녹색으로 빛나야 하므로 LED 작업을 위해 중앙 육각기둥은 투명 UV레진으로 복제를 시도.

그런데 이상할 정도로 부품과 접촉하고있는 주변의 실리콘만 경화가 되지 않음 -_- ;;

갓핑거님이 출력한 RQ 퍼스트 건담의 뿔을 수하가 복제한걸 봐서 크게 의심없이 시작했으나,

갓핑거님이 사용하는 레진은 프로가 직접 배합한 초고품질 레진임을 간과했음;;

시판되는 UV레진을 쓰는 나는 이래서는 안되는거였는데..

어쩔 수 없이 출력물에 유광 슈퍼클리어를 올려 건조 후 복제 시도.

이제 배터리 탈착 방식 및 배선을 설계하면 머지않아 겟타선 리액터도 작업 완료 예정.

오라배틀러 서바인은 '오라배틀러 단바인 OVA - New Story of Aura Battler DUNBINE'에 등장하는 기체입니다.

원작의 주역기인 단바인의 프로토타입이라 할 수 있지만, 운용을 위한 오라력을 지나치게 많이 필요로 하며, 오라력을 제어할 리미터가 없어 자칫 탑승자의 오라력을 모두 빨아들여 사망에 이르게 할 수도 있는 위험한 기체라는 설정이 있습니다.

반다이에서 1/72 스케일로 발매한 프라모델 킷을 전체 도색하였으며, 맥스팩토리의 PLAMAX 서바인에 동봉된 방패를 도색하여 적용하였습니다. 소체와 방패의 연결은 에폭시퍼티로 조형한 후 네오디뮴 자석을 사용해 소체와 방패 외관에 타공 등 흔적이 없이 탈착되도록 작업했습니다.

언제나 그렇듯 사진 나열에 필요 시 짤막한 코멘트로 내용을 이어가겠습니다.

먼저 기본 스탠딩 자세로 한바퀴 돌며 촬영한 사진입니다.

반다이 HG 서바인은 액션베이스 등을 연결할 수 있는 연결부나 조인트가 없습니다.

따라서 공중 액션샷은 별도로 촬영하지 않았음을 양해바랍니다.

한바퀴를 회전하며 전체적으로 볼 수 있도록 GIF를 만들려했으나, 영상 품질이 너무 떨어지는 관계로 유튜브 숏츠 영상으로 해당 영상을 추가합니다.

턴테이블이 싸구려라 특정 구간에서 진동이 심하네요. 좀 비싼것으로 새로 주문해야겠습니다.

맥스팩토리 PLAMAX 서바인 방패와 커넥터입니다.

방패의 상판과 하판 사이에 4Φ 네오디뮴 자석 1개, 방패-커넥터 연결부위에 마찬가지로 4Φ 네오디뮴 자석 1개,

서바인 좌완 하박-커넥터 연결부위 각각에 3Φ 네오디뮴 자석 2개씩 총 4개를 사용했습니다.

# 사용된 도료

- 타미야 : 건메탈, 에나멜 레드

- 모모델링 : 멀티 프라이머 , 유광 화이트 서페이서

- IPP : 바이올렛 펄, 카멜레온 블루-퍼플, 카멜레온 바이올렛-그린, 화이트, 블랙, 레드

- SUNIN7 : 스타라이트골드

- SMP HOUSE : 유광 슈퍼클리어

사실 단바인 본작은 단 한편도 본적이 없고, 슈퍼로봇대전에서 그나마 몇번 보았으나 주력기로 키우지도 않던 작품입니다.

지금도 본작 주역기인 단바인은 뭐 그냥저냥.. 싶은데, HG 서바인 작례를 보고 느닷없이 취향에 꽂혀버렸기에 작업 대기열을 무시하고 즉시 작업에 착수했습니다.

건프라 제품군처럼 손맛이 만족스러운 킷은 아니었지만, 조형 자체가 너무 좋아 즐겁게 작업했습니다.

이상으로 HG 1/72 오라배틀러 서바인의 완성 작례를 마무리 짓습니다.

감사합니다.